Творчество В. Вествуд

Вивьен Вествуд (Вивьен Изабель Свайр) родилась в 1941 г. в г. Глоссоп в Дербишире, где ее родители владели почтамтом. В возрасте 17 лет она вместе с семьей переехала в Лондон, где закончила педагогический колледж и проучилась один семестр в художественной школе в Харроу. Сменила фамилию, выйдя замуж за менеджера танцевального зала Дерека Вествуда, родила ребенка и работала в школе учительницей. Но не случайно Вествуд наградили прозвищем «королева скандала» — благопристойная жизнь не была ее стихией. В 1965 г. произошла знаменательная для Вивьен встреча со студентом, изучавшим историю искусств, — будущим вдохновителем стиля панк и продюсером скандально знаменитой группы «Sex Pistols» Малкомом Маклареном, с которым В. Вествуд была вместе 13 лет. Он стал ее «духовным отцом», пробудив интерес к занятию дизайном. Вествуд и Макларен в 1971 г.

открыли магазин одежды на Кингз-Роуд в Челси. Они одними из первых почувствовали закат эры хиппи и стали искать новые стили, вдохновляясь молодежными субкультурами и стихийной уличной модой. В 1974 г. бутик переименовали в «SEX», и в этом магазине продавалась «резиновая одежда» и одежда в стиле «панк». Конечно, В. Вествуд не была создательницей панка, но она первой обратилась к эстетике шока и эпатажа, используя не только узнаваемые атрибуты punk look, но и эклектизм, пародирование традиций, эпатаж панков, перенеся их в область дизайна одежды. Ее одежда позволяет сразу выделиться из толпы. Она говорила, что ее модели не подходят для того, кто стремится во что бы то ни стало остаться незамеченным.

С 1981 г. В. Вествуд создает коллекции одежды под своим именем, участвуя в лондонских неделях прет-а-порте, с 1982 г. — в парижских показах. Еще в 1979 г. свой бутик она переименовала в «Конец света». Вместо уличной моды обратилась к искусству кроя и увлеклась трансформациями исторического костюма. В 1980;е гг. коллекции В. Вествуд порождали новые стили в моде: «Новые романтики» (с использованием советской символики), «Пираты» (осень-зима 1981/82 г.). В коллекции «Бродяги» (весна-лето1982 г.) появился стиль «лохмотьев и дыр». В десятилетие господства роскошной классики и престижных марок В. Вествуд демонстрировала коллекции-пародии на модную одежду: швы наружу, прорехи и распущенные петли, шляпы из мешковины, украшенные перьями, волосы у манекенщиц испачканы грязью. В 1982 г. она открыла второй магазин в Лондоне под названием «Тоска по грязи». В 1982 г. Вествуд показала нижнее белье (бюстгальтеры), которые были надеты поверх блузок, начав тем самым тенденцию превращений нижнего белья (Готье создал свои корсеты в 1983 г., а в массовой моде эта тенденция проявилась только в 1990;е гг.). В 1984 г. появились модели на тему исторического костюма — пышные короткие юбки «мини-крини» (мини-кринолины), корсажи с покатыми плечами и тонкими талиями. Но самый большой скандальный эффект производили модели, в которых отыгрывалась королевская тема: шок вызвала майка с портретом королевы Елизаветы II с английской булавкой в губе. В 1987 г. В. Вествуд показала коллекцию с пародиями на королевские мантии и шотландский костюм, которую демонстрировали растрепанные толстушки с размазанным по лицу гримом и с татуировкой на плечах. Одеты они были в лифы, напоминавшие старомодные корсеты, короткие юбочки из шотландки и туфли на деревянной платформе.

За провокациями, пародиями и покушениями на устои моды не все замечали виртуозный крой моделей, изобретательные отделки, безукоризненное исполнение и то, что в отличие от моделей многих дизайнеров-мужчин эти вещи украшают женщину. Не случайно в 1990 и 1991 гг. В. Вествуд была названа «Лучшим дизайнером года» в Британии. В коллекции 1990 г. «Портрет» она предложила туфли на высоких платформах, говоря, что любит «ставить женщину на пьедестал, причем в прямом смысле этого слова». При этом она долгое время не стремилась к коммерческому успеху, дорожа своей независимостью. В 1990;е гг. В. Вествуд обратилась к исторической теме, демонстрируя ироничные модели, напоминающие о моде XVIII—XIX вв., заявляя, что «единственный путь в будущее — это оглянуться назад». Эта идея присутствует и в оформлении ее бутика «Конец света», фасад которого украшают часы, идущие в обратную сторону.

Рис. 13.1. В. Вествуд. Осень/зима 1995—1996 гг.

В коллекциях осень/зима 1994— 1995 гг. и весна/лето 1995 г. В. Вествуд предлагала модели с «новыми эрогенными зонами» — с турнюрами в сочетании с короткими юбками, стремясь возродить забытые в XX в. приемы обольщения. В отношении к телу В. Вествуд показала себя настоящей фетишисткой, подчеркивая с помощью кроя или подкладок, корсета или декольте все эрогенные зоны (рис. 13.1). Она сама носила такие платья и костюмы, показывая на личном примере возможности применения каркасных форм в современной одежде. Коммерческий неуспех (что нельзя сказать о неизменном успехе у прессы и профессионалов — в 1990;е гг. почти каждый показ коллекции В. Вествуд превращался в сенсацию) заставил ее отказаться от идеи вернуть в моду турнюры, но корсеты присутствуют почти в каждой коллекции. Стиль В. Вествуд является антиподом коммерчески успешному минимализму 1990;х гг.

В конце 1990;х гг. к В. Вествуд пришел и коммерческий успех. Она стала продавать лицензии и выпустила духи «Будуар», которые приносят стабильную прибыль. Благодаря новым финансовым партнерам выпускается несколько коллекций: «Vivienne Westwood gold lable» (одежда почти «от кутюр» с применением ручной работы, эксклюзивных тканей и отделок), «Vivienne Westwood red lable» (коллекции женской одежды для молодежи), «Vivienne Westwood Man» (мужская одежда), «Anglomania» (повседневная одежда в стиле «унисекс»), «Мап» (мужская одежда). На фоне коллекций молодых авангардных дизайнеров модели В. Вествуд уже воспринимаются почти классическими и возрождающими забытые традиции шика и элегантности, а ее клиентами теперь являются не только любители андеграунда, но и члены королевской семьи.