Мода в США — создание американского стиля

В начале войны США стремились остаться в стороне от событий в Европе, но 7 декабря 1941 г. японская авиация разгромила большую часть Тихоокеанского флота США на военной базе Пёрл-Харбор. На следующий день США и Великобритания объявили войну Японии, 11 декабря Германия и Италия объявили войну США. Развернулись военные действия на Дальнем Востоке, Тихом океане и в Северной Африке. В США началась мобилизация — в армию призвали 11 млн человек. Не хватало военного обмундирования, и в 1942 г. морской флот США одел своих солдат в футболки, которые могли служить как бельем, так и верхней одеждой в жаркое время. Сначала они были белыми, потом на них стали печатать название корабля или военной базы. Во время войны стали популярны штормовка (ее носил генерал Д. Эйзенхауер), дафлкот (входил в военное обмундирование моряков Британского королевского флота, сопровождавших конвои в Северной Атлантике) и куртка пилота (американские летчики называли ее «ширлинз», британские — «ирвинз»). После войны футболка и куртка пилота (на которой появились надписи и рисунки, сделанные самими летчиками) были использованы молодежными субкультурами как альтернативная одежда.

В США также была введена военная форма для женщин. Мейнбуше разработал униформу для женщин-волонтеров, служащих в морском флоте и в Красном Кресте, Ф. Мангон — для женщин, служащих в американской армии и в резерве. Американская форма считалась самой лучшей, так как прекрасно сидела на фигуре (в США в отличие от Европы был огромный опыт изготовления готовой одежды хорошего качества). В 1941 г. была введена трудовая повинность для женщин — к 1943 г. 57% всей рабочей силы составляли женщины. Во время войны треть всех американских женщин работала. На военных заводах женщины носили комбинезоны и тюрбаны, иногда очень ярких цветов (например, оранжевого). В США выпускали много косметики, которая считалась необходимой для укрепления боевого духа нации. В министерстве военной промышленности выявили, что для поддержания боевого духа необходимы помада, румяна, пудра и бальзам для ванн, производство которых, приостановившееся на два месяца в 1942 г., было возобновлено.

Когда немецкие войска оккупировали Париж, американские модельеры почувствовали независимость от европейской моды — мода капитулировавшего Парижа не была популярна, а с Британией связи были затруднены. С июня 1940 по декабрь 1941 г. американские модельеры создавали роскошные и стильные коллекции. Например, ньюйоркский Дом моды «Валентина» предлагал драпированные шелковые вечерние платья со средневековыми мотивами, Ч. Джеймс — изысканные скульптурные платья асимметричных силуэтов. Подобные элегантные модели были и в коллекциях X. Карнеги. По сравнению с Европой ш.

США казались страной изобилия. Но с вступлением США в войну уже в 1941 г. были приняты первые ограничения расхода тканей. Подобный «Утилита» план был принят летом 1942 г. Ограничительный указ L-85 (отменен в 1946 г.) предусматривал сокращение расхода тканей на 15% при пошиве модной одежды. Возникли даже идеи «заморозить» моду на время войны, чтобы избежать нерациональных трат. Американцам предлагалось донашивать довоенную одежду. Как и в Британии, контролировался расход ткани при изготовлении одежды — стали шить брюки без отворотов, неширокие пиджаки длиной не более 63,5 см; вместо пальто распространились мужские полупальто, которые до войны носили преимущественно гангстеры; были запрещены пальто с капюшонами, накладные карманы, манжеты. С. Маркус пропагандировал эту моду как «патриотический шик». Многие шили сами — во время войны большой популярностью пользовался журнал с выкройками «Vogue Pattern Book», публиковавший в том числе и выкройки женских брюк.

Кроме того, были введены ограничения на использование шерсти, шелка и нейлона как стратегических материалов. В октябре 1938 г. в газете «International Herald Tribune» фирма «Du Pont» опубликовала первую рекламу чулок из нейлона, которые производили на фабрике в Нью-Джерси. В 1939 г. нейлоновые чулки появились на Всемирной выставке, в мае 1940 г. — в широкой продаже на американском рынке, что вызвало настоящий ажиотаж — за четыре дня было продано 4 млн пар. В универмагах были даже драки между покупательницами, так как нейлоновых чулок не хватало всем желающим. Нейлоновые чулки были такими же прозрачными и тонкими, как и шелковые, но во много раз прочнее и дешевле. До 1943 г. в США выпускали нейлоновые чулки — они были коричневатых оттенков и со швом. С 1943 по 1945 г. производство нейлоновых чулок было прекращено. Активно внедрялись искусственные ткани — вискоза, штапель.

В годы войны сформировался американский стиль в моде. Американские модельеры стремились создать оригинальные формы, опираясь на собственные традиции, — одежду ковбоев, пионеров Дикого Запада и латиноамериканский стиль. Журналы рекламировали «американские» стили — «кантри энд вестерн», «моду солнечной Калифорнии», «гавайский стиль», «кактус-кантри», «мексиканский» и т. п. В значительной степени этому способствовало влияние Голливуда, который в это время стал настоящим законодателем мод. Огромный успех костюмов для кино привел к тому, что знаменитые костюмеры Голливуда стали создавать собственные коллекции высокой моды. В 1942 г. свою первую коллекцию представил Адриан. Но ограничения военного времени коснулись и Голливуда — не стало любимых в 1930;е г. материалов — шелкового атласа и креп-сатина (их использование было ограничено), парчи, чешского стекляруса для вышивки. Голливуд пропагандировал костюмы в стиле «патриотический шик», например в фильме «Касабланка» (1943) с Ингрид Бергман и Хэмфри Богартом. Придумали П2.

и новые стили. Летом 1942 г. вошел в моду латиноамериканский стиль, который использовал мотивы национального костюма и декоративного искусства Перу,.

Рис. 5.4. «Голливудский стиль», 1943 г.

Чили, Гватемалы и Мексики.

Особенно он стал популярен благодаря мюзиклам с Кармен Мирандой. Благодаря этой звезде музыкального кино в моду вошли платья с асимметричными драпировками и подрезами, высокие платформы и тюрбаны, украшенные искусственными цветами.

Так называемый «голливудский стиль» — это вышитые «крестьянские» блузы (как у Дины Дурбин в фильме «Сестра его дворецкого»), костюмы с блузками ярких цветов, шорты, цветные парео и саронги (рис. 5.4).

Новыми кумирами стали кинозвезды 1940;х гг.: Кэтрин Хепбёрн, Рита Хейворт, Кармен Миранда, Лоретта Янг, Джуди Гарланд и др. В моду входит новый цвет волос — рыжий, как у Риты Хейворт и Кэтрин Хепбёрн, и новые прически — длинные распущенные волосы, как у Джуди Гарланд, Вероники Лейк и Лорен Бэйколл. Рита Хейворт стала новым секс-символом, введя в моду накладные ногти и ресницы. У солдат (не менее чем кинозвезды) были популярны «пин-ап герл» — «девушки с плаката» (самая известная — Бетти Грейбл, которая застраховала свои ноги на 1 млн долл.). Это были голливудские старлетки или девушки, снимавшиеся для рекламы, чьи фото в откровенных купальниках или обтягивающих свитерах украшали стены в солдатских казармах.

«Американский» стиль — это и практичные спортивные модели, которые предлагали нью-йоркские модельеры Вера Максвелл, Клэр Поттер, Тина Лейзер и Клэр Маккарделл. Они разрабатывали коллекции недорогой готовой одежды (но с именем дизайнера — прообраз одежды прет-а-порте) для продажи в больших универмагах. К. Маккарделл создавала модели спортивных платьев, блуз, юбок с запахом и брюк из хлопка, джинсовой ткани, хлопчатобумажных мешков из-под сахара, матрасного тика и джерси. В 1942 г. ее модель стеганого хлопчатобумажного платья-халата была продана в количестве 75 тыс. экз. В 1944 г. изготовитель пуантов Капецио на основе балетных туфель по заказу К. Маккарделл изготовил так называемые «балетки» — уличные туфли на низком каблуке. В Далласе и Лос-Анджелесе студенты носили спортивную одежду в качестве повседневной. Джинсы, ковбойские рубашки и футболки начали прививаться как молодежная одежда.

Тем самым во время войны в США уже была создана основа для молодежной моды послевоенной эпохи.

Рис. 5.5. Костюм в стиле «зут» (а). «Зазу» (б). Афроамериканские подростки в костюмах «зут» (в) Во время войны появилась молодежная антимода в США, Британии и Франции. В США ее создателями были негритянские и латиноамериканские подростки, считавшие себя непричастными к войне, в которой участвовала «белая» Америка. Эта антимода была выражением их протеста против расистского общества (в 1930;е гг. в южных штатах США еще были случаи «судов Линча» и в некоторых кафе висели таблички «Собакам и неграм вход воспрещен»). В то время как «настоящие патриоты» следовали призывам об экономии и носили узкие пиджаки и брюки, молодежь Гарлема в Нью-Йорке носила костюмы «зут» — широченные пиджаки длиной до коленей и брюки со складками у пояса, яркие галстуки и длинные волосы (антипод короткой армейской стрижке). Стиль «зут» был популярен среди джазменов — костюм.

«зут» носили Луи Армстронг и Диззи Гиллеспи. Этот стиль быстро подхватили гангстеры, так как под широким пиджаком было легко спрятать оружие. Пик этой антимоды пришелся на 1943 г., когда одетых в такой костюм молодых людей забирали в полицию, а в Лос-Анджелесе нескольких даже избили белые американские солдаты. Похожая антимода появилась и в Европе — среди спекулянтов «черного рынка». В Британии их называли «широкими парнями», а во Франции — «зазу» (рис. 5.5). В Британии они носили широкие брюки и пиджаки, во Франции — узкие брюки-«дудочки», широкие пиджаки и темные очки в любое время дня и ночи. Их подруги щеголяли в коротких плиссированных юбках и меховых пальто с квадратными плечами. С окончанием войны в Европе эта антимода сразу исчезла, а ее приверженцы оказались в тюрьме за спекуляцию или сотрудничество с немцами. В США костюм «зут» сохранился до 1950;х гг.