Британская мода в начале XXI в

Во второй половине 1990;х гг. выпускники знаменитых лондонских школ моды успешно работали в Италии и во Франции, заняв ключевые позиции во многих известных домах моды. В 1997 г. в Дом моды «Хлоя», в котором долгое время работал К. Лагерфельд, была приглашена Стелла Маккартни, которая сумела привлечь молодых клиенток, сделав стиль этой фирмы более современным. В 2001 г. она приняла предложение о финансовой поддержке от Gucci Group, чтобы открыть собственный дом моды. В 2001 г. в Дом «Живанши» был приглашен молодой дизайнер Джулиен Макдональд, который после окончания Колледжа искусств Св. Мартина с 1996 г. работал ассистентом К. Лагерфельда. С 1998 г. он демонстрировал собственные коллекции, отличительной чертой которых были изысканный трикотаж ручной вязки и женственные ажурные платья. Его клиентами стали звезды Голливуда и шоу-бизнеса (например, знаменитая в 1990;е гг. группа «Спайс герлз»).

Самым концептуальным дизайнером одежды 1990;х гг., несомненно, можно считать Хуссейна Чалаяна. Он родился в 1970 г. в Никосии на Кипре, в 1982 г. вместе с родителями переехал в Англию. В 1989— 1993 гг. учился в Колледже искусств Св. Мартина. Уже дипломная коллекция привлекла внимание и была выставлена в витринах знаменитого магазина «Brown's». Коллекция называлась «Преданные земле» и представляла собой костюмы и платья из нетканого бумажного материала, который перед показом был на несколько месяцев закопан в землю и присыпан железными опилками. Такой нетривиальный подход оценили не только профессионалы, но и столь же оригинальные клиенты — несколько моделей купила певица Бьорк. В 1994 г. Чалаян показал первую собственную коллекцию — это были костюмы и платья из бумаги для авиационных конвертов (достаточно прочной, чтобы они выдержали несколько стирок) с нанесенными на них текстами. Объяснения Хуссейна были столь же оригинальными, сколь сложными и запутанными. Это создало ему славу самого концептуального дизайнера, который ищет новые возможности взаимодействия одежды с телом человека.

X. Чалаян сотрудничал с архитекторами и художниками, дизайнерами по текстилю и технологами в поисках новых форм и новых материалов, а также открытия новых возможностей применения традиционных материалов. Например, вместе с дизайнером по текстилю Софи Роэт он разработал очень тонкий полупрозрачный тканый материал двойной вязки с полиамидной нитью и хлопчатобумажной пряжей, который подвергался химическому травлению, при этом разъедались целые участки из целлюлозы. В 1995 г. он вновь создал серию «Погребенных платьев» — на этот раз из шелка, которые также были зарыты в землю. Истлевшие фрагменты ткани были продублированы тюлем и превратились в своеобразный декор моделей. Специально для своих концептуальных дефиле в 1999 г. он разработал «аэросерию» — костюмы, которые создавались по технологии, применяемой в авиационной промышленности: вручную смешивали стекловолокно с каучуком и отливали в специальных формах. Эти жесткие формы крепились на теле манекенщицы с помощью металлических зажимов. С помощью пульта дистанционного управления можно было «распахивать» отдельные секции этого футуристического платья, символа высоких технологий. Мечтавший когда-то о карьере архитектора Чалаян создает многослойные объемные структуры, которые по-разному взаимодействуют с телом человека: гармония или дисгармония этого контакта может создавать как позитивный, так и негативный пространственный ансамбль. При всей необычности конструкций все модели продуманы и удобны: так, он создал облегающие жакеты с одним швом на спине, брюки, идеально повторяющие линии тела с незаметным швом, юбки, обрезанные на бедрах по косой. Для дефиле Чалаян придумывает невероятные головные уборы (напоминающие то шлемы, то купальные шапочки) и обувь, выбирает необычные места показа и тщательно продумывает сценарий показа. Например, «аэросерию» он показывал в пустом индустриальном помещении с белыми стенами и белыми скамьями. Манекенщицы без макияжа, но с мазками белой, красной, желтой и черной гуаши на лицах демонстрировали жесткие пирамидальные черные юбки с белыми майками, длинные платья, вышитые антикварным стеклярусом, с головными уборами, напоминавшими коконы, и полупрозрачные стеклянные «космические» конструкции.

Коллекция осень/зима 2000—2001 гг. «История о беженцах» представляла собой «одежду-мебель», которая могла превратиться из платья в чехол для стула, а стол из отполированного дерева — в юбку. Показ летней коллекции 2001 г. проходил в старой студии, где снимал свои знаменитые фильмы Альфред Хичкок. Его предварял короткий фильм, созданный с помощью компьютерной анимации, в котором платья на моделях таинственным образом разбивались. Затем была показана коллекция из многослойных платьев и костюмов с объемными юбками в складку. Финал показа воплощал любимую Чалаяном идею о быстротечности жизни и непостоянстве одежды (так, в конце дефиле он сжег свою бумажную коллекцию): одни манекенщицы стали разбивать вдребезги деревянными молоточками платья на других манекенщицах.

До 2001 г. Х. Чалаян создавал коллекцию одежды под собственным именем и коллекцию для нью-йоркской марки TSE. Владельцы этой фирмы выбрали Чалаяна именно из-за его индивидуального, интеллектуального подхода к созданию одежды. В январе 2001 г. Чалаян объявил о завершении своей работы для TSE и закрытии по финансовым соображениям собственной фирмы — теперь все усилия он сосредоточил на создании коллекций для марки «Тор Shop». X. Чалаян считает, что-то, чем он занимается, далеко от моды, так как предпочитает простые конструкции идеального покроя из хорошей ткани, несущие в себе революционные идеи, которые могут вовсе не стать реальностью.

Британские дизайнеры заняли лидирующие позиции и в дизайне головных уборов, особенно необыкновенных шляп для дефиле. Многие дизайнеры обращаются к знаменитым шляпникам Стивену Джонсу и Филиппу Трейси. С. Джонс после окончания Колледжа Св. Мартина в 1979 г. делал шляпы по заказу Э. Фьоруччи, Ж.-П. Готье, К. Монтана, Т. Мюглера, А. Беради, Э. Унгаро, В. Вествуд и К. Хемнетт. Его клиентами были Мадонна, Джордж Майкл и Бой Джордж. Но самые.

Рис. 13.6. Ф. Трейси.

интересные работы были сделаны в сотрудничестве с Дж. Гальяно. Ф. Трейси, закончив Королевский колледж искусств в Лондоне, создавал головные уборы для Р. Озбека и А. Маккуина. В 1990 г. открыл собственное дело и стал выпускать коллекции головных уборов. Помимо этого, он продолжал выполнять заказы известных дизайнеров — К. Лагерфельда, К. Лакруа и др. Шляпы Ф. Трейси неоднократно выставлялись на выставках, и их называли «головными скульптурами» (рис. 13.6). Для своих моделей он подбирает самые необычные материалы в необычных сочетаниях, часто пользуется методом сюрреализма (например, шляпа в виде корабля или шляпа-пудреница, шляпы-орхидеи в коллекции Ф. Трейси). В конструкциях головных уборов дизайнеры прибегают к иронии над традиционными формами, используют «цитаты» из истории. Именно такой подход оказался в конце XX в. самым плодотворным и позволил придать новый импульс развитию дизайна головных уборов.

Британскую моду невозможно представить без экспериментов в области дизайна тканей, когда новейшие технологии соединяются с интересом к художественным ремеслам и возрождению традиций. Мода будущего связана с открытием новых материалов. Британские дизайнеры наряду с переосмыслением традиционных текстильных ремесел (ручное вязание, вышивка, ткачество), применением материалов прошлого (вплоть до старых тканей и одежды) используют передовые текстильные технологии: крой с помощью лазера, микроволокно, химическое травление, особые сплавы, придающие материалам новые качества. Это позволяет создавать уникальные ткани. Эли Кишимото, Софи Роэт, Шелли Фокс, Савитри Бартлетт и др. создают материалы и одежду, которая многими воспринимается как реальная одежда будущего. В заключение можно процитировать кураторов выставки «Лаборатория моды», организованной в Москве в июне 2001 г., на которой были представлены модели британских дизайнеров: «Сегодня британские дизайнеры ищут гармонию между оригинальностью замысла, безукоризненным кроем и художественным ремеслом в стремлении создать повседневную одежду, которая была бы провоцирующей и одновременно коммерчески успешной. Ограниченный заказ, небольшие коллекции („полукутюр“) и индивидуальный пошив, делающие акцент на ручной работе, часто противопоставляются анонимному массовому производству. Британские модельеры и дизайнеры по текстилю, постоянно экспериментируя, раздвигают границы ожидаемого. Непредсказуемые, наводящие на размышления, они чтят традиции и заглядывают в будущее»^[1].

• [1] О’Мэгони М., Брэддок С. Э. Лаборатория моды: Каталог выставки. М., 2001. С. 3.