Молодежные субкультуры 1970-х годов

В 1970;е гг. продолжала развиваться стихийная уличная мода, на которую оказывали влияние многочисленные молодежные субкультуры. Стиль «глэм» родился на рок-сцене, но проник в массовую моду и в коллекции дизайнеров, отразив огромное влияние на молодежную культуру средств массовой информации — прежде всего телевидения. С 1981 г. большую роль в распространении моды среди молодежи стало играть MTV — в видеоклипах новых попи рок-звезд рождалась «субкультура поп-медиа». Стиль «глэм» возник благодаря глэм-року: Гэри Глиттер, Марк Волан (лидер группы «Т Rex»), Элис Купер и, конечно, Дэвид Боуи в образе Зигги Стардаста появлялись на сцене в сверкающих экстравагантных костюмах. В шокирующем облике лидеров «глэм-рока» отразилась другая грань направления «унисекс» — стирание границ между полами за счет использования «женских» элементов в мужском костюме — ярких цветов, блестящих тканей (атлас, парча, ламэ, велюр), вышивки блестками, боа из перьев, макияжа, длинных или крашеных волос. В США похожие костюмы носили музыканты, исполнявшие музыку в стиле «фанк». Выходцы из черных гетто, они любили «роскошь» в костюме — яркие атласные блузы с рюшами, блестящие ткани, облегающие брюки из шелкового джерси, кожаные пальто, сапоги на огромных платформах. Костюм в стиле «глэм» был сексуален на грани трансвестизма — его предшественником можно считать облик «короля поп-арта» Энди Уорхола. В 1970;е гг. набирало силу гомосексуальное движение, и «глэм» отразил его альтернативную эстетику. Эти тенденции в моде оказались более долговременными, чем популярность «глэм-рока».

Уличные субкультуры 1970;х гг. имели особенно агрессивный характер в связи с неблагоприятной экономической ситуацией, ухудшившей положение молодого поколения, которое страдало от безработицы и неустроенности. Именно эти причины вызвали появление в Британии, а затем и в других странах бритоголовых — скинхедов. От их предшественников новое поколение бритоголовых отличали агрессия, расизм и сочувствие идеям нацизма. К скинхедам были близки неонацисты, которые появились не только в Западной Германии, но и в США, и в других западных странах. Они выдвигали лозунг «Сохраним Британию (Америку, Францию и т. д.) белой!» и использовали в костюме нацистскую символику. Противниками «наци» были «красные скинхеды», среди которых были популярны коммунистические идеи: вместо свастик и флагов рабовладельческой конфедерации они носили нашивки с портретами Ленина и Нельсона Манделы.

На Западе скинхедами становились чаще всего безработные, дети безработных, подростки из неблагополучных семей. Единственным развлечением молодых людей, не имевших работы и живших на пособие, в охваченных кризисом промышленных районах Британии были драки с панками и иммигрантами из бывших колоний Британской империи, которых они считали виновниками своего бедственного положения. Поэтому их костюм был максимально функциональным — скинхеды носили дешевые и прочные черные джинсы, ремни с тяжелыми металлическими пряжками (которые использовали как оружие в драках), куртки «бомберы», армейские шнурованные ботинки («доктор Мартенс») и брили головы (чтобы удобно было участвовать в драках). Подобные группировки с теми или иными местными особенностями появились в странах, где проживает много иммигрантов из Азии и Африки (хотя скинхеды есть и в Японии). В России группировки бритоголовых появились в начале 1990;х гг. в крупных городах, где наиболее заметно социальное расслоение и ощутимы последствия экономического кризиса.

Своя субкультура была создана и «жертвами» скинов — выходцами из африканских стран. Она родилась в Британии и получила название «растафара». Создатели этой субкультуры слушали музыку в стиле «рэгги», делали афропрически с ямайскими косичками, навешивали на себя африканские амулеты и украшения. Их одеждой были кроссовки, вязаные свитера и бесформенные береты цветов национального флага Эфиопии: желтого, зеленого и красного с добавлением черного как символа «Черного континента».

С 1977 г. на моду сильное влияние оказывала субкультура панков, появившаяся в Великобритании летом 1976 г. Панки были таким же порождением кризиса, как и бритоголовые. Их протест против общества, в котором они занимали положение изгоев, выражался в шокирующих костюмах. Все было рассчитано на эпатаж и вызывало шок у благополучных представителей среднего класса. Правда, панками становились не только подростки с рабочих окраин, но и учащиеся лондонских художественных колледжей, которых панк-движение привлекло возможностью без всякого стеснения нарушать все традиции в поисках новой выразительности. Они называли себя «отбросами» общества и культивировали маргинальность во всем, начиная с названия (слово «панк» в английском языке известно с XVI в., когда оно обозначало «уличную девку», потом приобрело значения «испорченный», «никчемный», «помойка», «подонок») и заканчивая одеждой. Панки писали на стенах домов и на своих майках: «Будущего нет», «Я превращаюсь в скотину», намеренно выступая в качестве «дегенератов» — символов упадка Великобритании, который осознавался тогда не только в связи с очередным экономическим кризисом, но и с утратой положения мировой империи. Одежду панков можно сравнить с ругательствами, которыми они не только приправляли свою речь, но и тексты песен «панк-групп», обложки пластинок и рекламные плакаты. «Панк-стиль» «представлял собой даже не пощечину хорошему вкусу, а хороший удар кулаком прямо по его физиономии»^[1]. Панки создавали свои костюмы на основе эклектичного смешения одежды, купленной в магазинах second hand, военной формы, списанной с армейских складов, дешевых побрякушек и самых невообразимых вещей, которые они превращали в украшения, — цепей от унитаза, английских булавок, рыболовных крючков, гильз от стреляных патронов и лезвий бритвы. Яркими приметами «панк-стиля» были черная кожа и камуфляж, сетка и винил, эпатирующие надписи на футболках, специально разорванная одежда. Театрализованный грим напоминал грим актеров театра Кабуки: набеленные лица, черные губы и тени, черный лак для ногтей, пирсинг (панки прокалывали не только уши во многих местах, но и носы, щеки, губы), прически ярких цветов и необычных форм (самая известная — знаменитый «панковский гребень», «ирокез»). Панки женского пола носили мини-юбки с черными колготками и леггинсы с туфлями на каблуках-стилетах. «Панк-стиль» использовал и элементы фетишизма и садомазохизма. После хиппи именно субкультура панков оказала наиболее существенное влияние на моду, хотя была полной противоположностью движению хиппи. Вместо лозунга «Любовь и мир» панки провозглашали «Секс и насилие», стремлению к естественному противопоставили искусственность (в том числе синтетику в одежде), отражая реалии напряженных 1970;х гг.

Уже в 1976 г. итальянское издание «Vogue» отвело несколько страниц антимоде панков — их черным одеждам и агрессивным аксессуарам (рис. 8.11). В 1977 г. Зандра Роудс показала коллекцию «Концептуальный шик» с нарядными платьями из атласа, украшенными прорехами и английскими булавками. В массовой моде тогда были популярны элементы костюма панков: одежда из черной кожи, неоновые цвета, татуировки, агрессивный макияж и украшения (в том числе кулоны в виде лезвий бритвы), прически, напоминающие панковские гребни.

Рис. 8.17. Панки в Лондоне (а). 3. Роудс.

Модель из коллекции «Концептуальный шик», 1977 г. (б) Создательницей «панк-стиля» считается Вивьен Вествуд, хотя субкультура панков, конечно, появилась стихийно по объективным причинам.

В. Вествуд вместе с М. Маклареном открыла в 1971 г. магазин на Кингз Роуд в Челси, где продавалась необычная эпатирующая одежда, отражающая предпочтения уличной молодежной моды. Сначала магазин назывался «Let It Rock», и в нем продавалась одежда в стиле теддибойз, в 1972 г. — «Too Yong to Live», «Too Fast to Die» (одежда в стиле «зут» и рокерские кожаные куртки с цепями и заклепками), в 1974 г. был переименован в «SEX». Вествуд увлеклась созданием супероблегающей одежды из эластичного трикотажа, которую она назвала «резиновая одежда для офиса» (М. Макларен называл «тянущаяся одежда»). В 1980;е гг. придуманная Вествуд «юбка-труба» из трикотажной трубы и резиновый пояс станут «хитами» массовой моды. В 1976 г. В. Вествуд придумала модели в стиле «панк» — черные хлопчатобумажные костюмы с соединенными штанинами, бандажи из резины, кожаные куртки, футболки с эротическими надписями, обвешанные английскими булавками, в которых перемешались элементы военной формы, костюм мотоциклистов и фетишистская одежда. Как и субкультура хиппи, субкультура панков заключала в себе огромный творческий потенциал, который мода использовала следующие двадцать лет, унаследовав стремление к шоку и эпатажу, самопародии и пародированию традиций. Это был еще один революционный прорыв к новой свободе плюралистичной эпохи постмодерна.

• [1] Зелинг Ш. Мода: Век моделььеров. С. 458.