Мода 1920-х годов — новые образы и новые материалы

После окончания войны женщины не захотели отказаться от свободы и самостоятельности, и в 1920;е гг. движение эмансипации праздновало первые победы: в ряде стран женщины добились избирательных прав, возможности учиться в университетах вместе с мужчинами. В России избирательное право было предоставлено женщинам Временным правительством в апреле 1917 г., в США женщины полное право голоса получили в 1920 г., в Великобритании — в 1928 г. Многие женщины продолжали работать. Политическая и экономическая свободы изменили образ жизни, определив женскую моду XX в. Женщины стали водить автомобиль, курить в обществе, ходить в театры и рестораны без обязательного прежде спутника-мужчины, коротко стричься и носить одежду в мужском стиле — клубные пиджаки и смокинги, сорочки и галстуки, шляпы и кашне, закрытые туфли типа мужских полуботинок.

Брюки постепенно завоевывали место в женском гардеробе — в 1920;е гг. они вошли в моду как домашняя одежда и одежда для отдыха (шелковые пижамы с широкими «зуавскими штанами» и широкие брюки как часть пляжного ансамбля). Потребность в более удобном костюме привела к укорочению юбок: если в начале 1920;х гг. модные портные предлагали свободные платья с заниженной талией длиной до щиколотки, то к 1925 г. юбки укоротились до колена, а в 1927 г. поднимались иногда даже выше.

Новая роль женщины в обществе нашла выражение в несколько гротескном модном образе «а-ля гарсон» (как мальчик), получившем название благодаря модному роману В. Маргеритта «Ля гарсон» (вышел тиражом 1 млн экз. в 1922 г.). Героиней этого романа была новая женщина — с короткой стрижкой и мальчишеской фигурой, стремящаяся делать карьеру и отказывающаяся от традиционных семейных ценностей ради свободной любви. Новый модный образ требовал пересмотра представлений о женской красоте (рис. 3.5). Пышные формы, культивировавшиеся в начале века, надолго вышли из моды. Благодаря активным занятиям спортом, гимнастическим упражнениям, массажу, диетам и курсам похудения женщины смогли обрести новое тело — с узкими бедрами и плоской грудью. Кто не соответствовал этому идеалу, прибегали к помощи утягивающих бюстгальтеров, корсетов и поясов для чулок.

Если идеалом женского тела в 1920;е гг. была фигура мальчика, то модный макияж с лихвой «компенсировал» недостаток женственности — лицо «женхцины-вамп» было одной из главных эрогенных зон в костюме «а-ля гарсон». Идеалами красоты были голливудские кинозвезды — кино уже стало оказывать на массовую моду определяющее влияние. Кумиры немого кино Теда Бара, Пола Негри, Клара Боу, Луиза Брукс, Глория Свенсон,.

ные. 3.5. Карикатура на моду «а-ля гарсон»: «Пардон, девушка, я приняла вас за своего жениха!», 1925 г.

Мэри Пикфорд и Лиа де Путти были образцами для подражания, а их грим и прически копировали миллионы поклонниц. Модный грим 1920;х гг. напоминал киногрим, который из-за низкого качества кинопленки и дальних планов был черным, — темные тени на веках и черная подводка глаз, темно-красная помада на тщательно нарисованных губах могли каждую женщину превратить в роковую красавицу. В 1925 г. появляются цветные лаки для ногтей, эффектно сочетающиеся с модной манерой курить сигареты на длинных мундштуках. Косметические фирмы предлагали новые товары — Элизабет Арден и Хелена Рубинштейн выпустили водостойкую тушь, стойкую губную помаду-карандаш, которой можно было подправить макияж в любой момент. Макияж кинозвездам создавал эмигрант из России Макс Фактор (Максимилиан Факторович), а их роскошные туалеты — голливудские костюмеры (Наташа Рамбова, Адриан, Трэвис Бэнтон и его ассистентка Эдит Хэд). Подражать костюмам кинозвезд было труднее, чем их гриму, так как они часто не имели отношения к моде: за время производства нового фильма мода менялась, и костюмы могли устареть до того, как фильм выходил на экраны. Поэтому костюмеры Голливуда создавали фантастические туалеты, подчеркивающие ослепительную искусственную красоту звезд и поражающие воображение зрителей обилием перьев, блесток и мехов.

Двадцатые были годами экономического подъема, когда Европа оправилась от военных тягот, а страны-победительницы наслаждались плодами своей победы. Экономический рост, развитие промышленности, активные спекуляции на рынке ценных бумаг — все это формировало стиль «золотых двадцатых». «Потерянное поколение», вернувшееся с войны, пережившее авианалеты и газовые атаки, старалось наверстать упущенное и «прожигало» жизнь в бесконечных развлечениях. Париж был международным центром не только культурной жизни, но и развлечений. «Потерянное поколение» жило на пределе, культивируя беззаботность и наслаждаясь каждым днем, казалось, предчувствуя новые испытания. Алкоголь, секс, никотин и опиум стали непременными составляющими нового образа жизни «золотой молодежи», как и спорт, гонки на автомобилях и полеты на аэропланах. Еще одно увлечение двадцатых — танцы. Дансингомания захватила Европу и Америку — танцевали везде: в танцевальных залах (дансингах), ресторанах, ночных клубах, кинотеатрах, дома и на пикниках.

Новое время принесло новые танцы и музыку — шимми и чарльстон, рэгтайм, блюз, свинг и буги-вуги. Настоящей страстью был джаз — музыка американских негров. Джаз был одной из первых мод XX в., появившейся не в светских салонах, а в низах общества. Джазомания привела к тому, что в каждом ресторане или клубе играл джазбенд, а белые музыканты гримировали лицо и руки гуталином. Звездой Парижа была темнокожая американская певица и танцовщица Жозефина Бейкер, выступавшая в 1925 г. в «Черном ревю», поражавшая публикусвоими минимальными сценическими костюмами, сделанными из цветных страусовых перьев и фальшивых бриллиантов.

Дансингомания изменила модный костюм — он стал легким, приспособленным для популярных развлечений (рис. 3.6). Короткие вечерние платья позволяли танцевать всю ночь, украшавшая их шелковая или бисерная бахрома подчеркивала своеобразную пластику и «рваный» ритм модных танцев, а туфли обязательно имели устойчивый каблук и перепонку. Освобожденная сексуальность, таившаяся в джазе, отличала и модный костюм. Демографическая ситуация после войны, когда катастрофически не хватало мужчин (одни погибли на полях сражений, другие вернулись инвалидами), привела к обострению сексуального соревнования между женщинами. Это также было одной из причин революционного укорочения юбок в 1920;е гг. Открытые ноги стали такими же привлекательными, как и обнаженная спина (это стало возможным благодаря упразднению корсетов — первое платье с открытой спиной показал П. Пуаре в 1919 г.). Ноги в чулках телесного цвета были своеобразным композиционным центром всего костюма. Это требовало использования новых материалов — шелковые чулки были слишком дорогими и непрочными, чтобы удовлетворить потребности массового потребителя; поэтому распространились чулки из искусственного волокна, хлопчатобумажные, фильдекосовые или фильдеперсовые.

Помимо танцев и ночных развлечений модными увлечениями 1920;х гг. были техника и спорт. Технический прогресс тогда казался средством создания совершенного мира, тем более что его достижения впечатляющим образом меняли образ жизни: бытовые электрические приборы, радио, телефон, автомобили, самолеты стали привычными символами современности и требовали от человека способности адаптироваться к новым скоростям и переменам. Культ техники привел к появлению в модной одежде функциональных элементов профессионального костюма авиаторов, шоферов и т. п. — кожаные куртки, автомобильные краги, очки носили и представители новой богемы, и заядлые модники. Человек, который хотел быть модным, должен был играть в теннис и гольф, ездить верхом, водить автомобиль, плавать и управлять яхтой. Это требовало совершенствования спортивной одежды, которая стала более функциональной, современной и красивой. В 1919 г. открылся новый Дом высокой моды «Жан Пату», который специализировался именно на спортивной одежде и одежде для активного отдыха — Пату ввел в моду купальники из трикотажа, пляжные ансамбли с брюками (рис. 3.7). Ж. Пату создавал костюмы для знаменитой теннисистки Сюзанны Ленглен, которые до сих пор остаются классикой: в 1921 г. она впервые надела укороченную плиссированную юбку из белого шелка, белую трикотажную тунику без рукавов и трикотажную повязку на голову. Упростились купальные костюмы, которые становились все более открытыми. В 1920;е гг. купальный костюм представлял собой комбинезон без рукавов из шерстяного трикотажа, резиновые шапочку и тапочки. В моду вошел загар, полученный на модных курортах, — новый знак высокого социального статуса. В 1924 г. Ж. Пату предложил первое масло для загара. К. Шанель, ставшая инициатором моды на загар еще во время войны, выпустила подобное средство в 1928 г. Именно в 1920;е гг. начался культ молодости — модные костюм и увлечения, макияж и прически способствовали продлению молодости или созданию иллюзии молодости.

Рис. 3.6. Пальто в русском стиле, 1924 г. (о). Прогулочный костюм, 1924 г. (б). Вечерние платья, 1926 г. (в, г).

Рис. 3.7. Модель «чайного платья» Дома «Пату», 1922 г. (о). Вечерняя накидка Дома «Пату», 1922 г. (б). Купальный костюм Ж. Пату, 1928 г. (в).

Увлечение спортом привело к тому, что элементы спортивной одежды проникли в повседневную одежду. Мужчины в неофициальной обстановке стали носить трикотажный кардиган и пуловер вместо пиджака. Инициаторами этой моды были студенты престижных английских университетов — Оксфорда и Кембриджа, которые подражали наследнику британского престола принцу Уэльскому, большому любителю спорта. Культ спорта в университетских городках вызвал замену пиджака трикотажным джемпером, который носили с рубашкой и галстуком. Вместо классических брюк умеренной ширины студенты предпочитали брюки-гольф или широкие «оксфордские штаны» из фланели. В целом в одежде происходят демократизация, отказ от прежних строгих правил — вместо цилиндра и котелка носят кепи и мягкие шляпы, летом в неофициальной обстановке мужчинам допускается надевать рубашку без пиджака. Фрак в качестве нарядной мужской одежды вытесняется смокингом.

Трикотаж был самым модным материалом для повседневной одежды. Его носили не только мужчины, но и женщины: джемперы и пуловеры из шерсти или шелка, трикотажные кардиганы, вязаные шапочки и шарфы превратились в классическую одежду, которая выдержала испытание временем. Для нарядной и летней одежды использовали искусственный шелк (вискозу, которая была изобретена еще в 1892 г.) и шелковые крепы. В 1918 г. лионская фирма «Бьянкини-Ферье» запатентовала новые шелковые ткани — креп-ромэн, крепдешин, крепмарокен, креп-сатин, которые прекрасно драпировались. Из них шили как вечерние платья, так и плиссированные юбки и даже летние плащи с пропиткой. Широко распространились изобретенные еще в XIX в. импрегнированные материалы для плащей и дождевиков. Еще один материал, открытый модой 1920;х гг., — кожа, из которой стали шить куртки и пальто, модную женскую обувь (в XIX в. верх дамской обуви шили, как правило, из ткани).

Активно развивалось производство готовой одежды. Это требовало упрощения конструкции и технологии: в платьях отказались от прокладок и подкладок. Из всего многообразия предлагаемых высокой модой силуэтов массовая мода выбрала именно платье-рубашку (появилось около 1918 г.) благодаря простоте его покроя. Такое платье не требовало тщательной подгонки по фигуре, и его могла сшить в домашних условиях любая женщина. С 1925 по 1929 г. американская компания «McCall Pattern Company» выпускала бумажные выкройки моделей парижских кутюрье — Шанель, Вионне, Пату, Молине, Ланвэн. Идеи унификации, стандарта, связанные с массовым серийным производством, в 1920;е гг. были крайне популярны.